Автор отчета Маринка, редкие комментарии других участников

Увези меня в Ереван, где из туфа дома, где горы,
И блестит под солнцем Севан и родник журчит по-родному,
Где в твоем дворе виноград, и дудук баюкает ночью,
Где нам пир заменит гранат, и вино — рекой, сколько хочешь.
Где горячий лаваш с утра, и детишки гурьбой повсюду,
Где на каждом столе толма, и соседи песнями будят.

Маршрут:
Ереван — Гарни — Гехард — Гохт — оз. Погмагангёль — перевал Спитакасар 3200м. — Ланджахпюр — оз.Севан — Мартуни — Варденис — Зод — перевал Зодский 2494м. — Камышлы — ущелье реки Титхун (до горячего источника) — ущелье реки Тертер — Дадиванк — Дрмбон — перевал — Кичан — Алиагалы — Алимадатли — Максудлу — Агдам — Аскеран — Степанакерт — Шуши — перевал Лысогорский 1800м — Лачин — перевал Черкези 1674м — Горис — Воротан — Горис. Горис – Ереван (попутка). Ереван — Агарак — Бюракан – озеро Карагёль 3200м — г.Арагац 3879м — Амберд — Бюракан – Аштарак — Ошакан — Эчмиадзин — аэропорт Звартноц

Сроки: 11-24 сентября 2008 года, 14 дней, из них 2 полудневки.

Пройденное расстояние: 720 км (асфальт/грунт 500/220 км)

Суммарный набор высоты: более 10000 м.

  Самолет – в настоящее время единственный способ добраться до Армении. К тому же лететь всего 3 часа. Нам повезло, в Ереван можно долететь прямым рейсом из Минска, которые проводит 2 раза в неделю родная авиакомпания Белавиа. Проблем с билетами не было никаких, мы покупали их за 2 недели до полета.

 Конечно всех интересовала главная проблема: как провозить велосипеды? Дозвонившись в администрацию авиакомпании, получили ответ: в упакованном виде, оплата за 1 кг велосипеда 2, 8 Евро. На деле все оказалось не совсем так…

Для упаковки великов в Велоцентре нам безвоздмездно выделили по пустой коробке. Разбирали велы до состояния рама + руль + колесики + все остальное в пакетике.

  Потом конечно оказалось, что зря, и на обратном пути только сняли колеса.

В аэропорту оказалось, что велосипеды – это такой же багаж, и нужно будет просто доплатить за суммарный перевес. При этом норма провоза 20 кг, наши рюкзаки завесили по 15, и велы по 15….однако девушка на регистрации отнеслась с пониманием, и мы заплатили за перевес по 20$ с человека вместо 28 Евро.

  Где-то мы прочитали, что армяне как только садятся в самолет, начинают шуметь и пить коньяк. Мы не хотели выделяться, поэтому сразу же достали коньяк и начали шуметь. Что-то показалось нам подозрительным – то ли сидящие смирно армяне, то ли стюардесса, утверждающая, что распитие спиртных напитков у них запрещено. Однако к концу полета в литровой бутылке плескалось на донышке…

Состав группы:

• Дмитрий Воропаев (zmicier),
1980 г.р.,
г.Минск.
вел — Scott Scale 40

Руководитель, навигатор

• Алексей Шкантов (Duch),
1982 г.р.,
г.Минск.
вел — Trek 6700, навес шимана LХ

Реммастер , будильник

• Павел Лисовский (Lis),
1986 г.р.,
г.Минск.
вел — Scott Scale 70

Фотограф, завхоз

• Марина Лисовская (marinka),
1980 г.р.,
г.Минск.
вел — Giant XTC 2

Кашевар, медсестра

Бюджет поездки: 800$ на человека, из которых:

500$ — авиаперелет Минск – Ереван – Минск
30$ — сбор в аэропорту Еревана
20+35$ -доплата за превышение норм багажа – велики.
50 – 100$ — траты в Duty Free в аэропорту на обратном пути
13$ — проезд Горис – Ереван
20$ — ночевка в квартире в Шуши.
Остается на еду и прочее в Армении: 100$

11 сентября. День 1.Аэропорт Звартноц — Ереван — деревня… 

  Километраж: 30 км (асфальт/грунт 15/15)
  Ночевка в палатке на берегу ручья.

 Приземление прошло успешно в 3 часа ночи по Армянскому времени (+2 к Минскому). И только здесь пришло понимание, что нас ждет увлекательный квест – собери велосипедики после политры коньяка и бессонной ночи. Ах да, и под пристальным вниманием толпы, собравшейся на это поглазеть, да еще и пытающейся «помочь».

  Квест растянулся на 3 часа. За это время мы решили-таки судьбу коробок, в которые были упакованы велики. Каждый из глазеющей толпы предлагал их похранить у себя до нашего возвращения за умеренную плату. Но, как мы выяснили, дешевле было просто сдать их в камеру хранения. Что мы и сделали за 10 000 Драм на 15 дней.
Кстати 300 Драм = 1$. Обменники есть в аэропорту, есть в Ереване. Везде курс почти одинаковый. Мы сразу поменяли денег в Ереване, чтобы хватило до столицы Карабаха – Степанокерта.

  В 6 утра почти рассвело, и мы стартовали. Первоначальный план был посвятить день осмотру Еревана. Но после первого знакомства с городом эта идея показалось плохой.

  Начнем с того, что первыми людьми, которых мы встретили в городе, были 2 гомика. Они подошли к нам в парке познакомиться и поболтать, после чего Леша стал реально очковать переодеваться в велоодежду дабы не провоцировать. А как неприятно ездить по городу, когда не знаешь с какой стороны вдруг может вынырнуть машина или человек…

  Когда закупались продукцией на 3 дня – лоханулись по полной, не знали реальных цен. Никогда не покупайте продукты в магазине СААС! Они там в 2 раза дороже. И в завершение оказалось, в Ереване-то и смотреть особо не на что.

  Еревану, страшно представить, 2790 лет ! И в этом невероятно древнем городе почти ничего не осталось от прежних времен. Многочисленные завоевания, осады, разграбления, длившееся с VII по XIX века, уничтожили все, что могло бы стать историческими достопримечательностями армянской столицы.

Из древних построек сохранились только руины крепости Эребуни, построенной царем государства Урарту Агришти I в 782 г. до н.э. на вершине холма Арин-Берд (на юго-востоке Еревана). Туда-то мы и отправились, тем более что как раз по пути. Ничего особенного в руинах не обнаружилось – камни как камни, только больше чем у нас. А все найденные при раскопках ценности хранятся в музее у подножия.

  Зато с вершины холма хороший вид на Ереван.

  Пригороды Еревана – это культурный шок! Разрушенные пустые деревни. Такое чуство, что здесь только вчера закончилась война. Особенную пикантность пейзажам придают остовы автобусов, стоящие на постаментах.

  В одной деревне издалека заметили дедка с биноклем и каким – то оружием, наведенным на нас. При приближении оказалась рогатка . Спросили дорогу, получили ответ: «Эээ, куда спешишь, постой, отдохни, сейчас все расскажу”.

  Кстати о дорогах. Они нам сразу понравились – гравийки с большими камнями и постоянными горками. То ты на веле, то он на тебе. Чувствуешь себя ишаком.

  Трек в GPS “слегка” расходился с суровой действительностью. Мы просто петляли по деревням, холмам и дорожкам как зайцы. Это вам не равнинная Беларусь, где можно взять азимут. 

  К обеду собрался дождь, и мы вовремя неожиданно наткнулись на пастуший домик. Там переждали дождь, пообедали, поспали часок. За все время путешествия дождь шел всего 2 раза – в 1-й и предпоследний день. В остальное время было жарко, светило солнце, но на наше счастье дул спасительный ветерок.

  На горизонте виднелась снежная вершина Арарата, и мы такие свободные, сильные и счастливые начинаем свое свадебное путешествие по удивительной стране :))

   Но не все так красиво и безоблачно в сказочной стране Армении…

  Чтобы путешественникам жизнь медом не казалась, Армения припасла для них змей, скорпионов и шакалов. Когда после обеда я направилась в сторону поля с высокой травой, рядом материализовался старичок. Добрейший человек предупредил нас что здесь очень много ядовитых змей и сокрпионов, и особенно любят они сидеть в засаде в траве. Я поставила обратно поднятую было ногу. С того момента не было мне покоя. Прежде чем куда-то пойти, я внимательно осматривала землю под ногой и рядом на предмет мерзких тварей. На ночь забирала в палатку обувь и туго затягивала рюкзак. И хоть за всю поездку так ни одна змея или скорпион нам не повстречались, только один подозрительный паучок , страх оставался.

  В первый день мы проехали всего 30 км. Жара, дороги, бессонная ночь и выпитый в самолете конъяк приказали нам остановиться часа в 4 дня на стоянку. Найти ручей было просто – идешь вдоль трубы (в которые в Армении засовываются все ручьи), и ищешь в ней дырку. Вообще ручьев много и найти воду обычно проблемой не было.

12 сентября. День 2.деревня… — Гарни — Гехард – Гохт – подъем на перевал (2300). 

Километраж: 60 км (асфальт/грунт 52/8)
Ночевка в палатке на берегу ручья.

 Утро…вид из палатки на гору Арарат. Жаль, эта красота сейчас принадлежит Турции.

  Подъем… а не было у нас нормального подъема. Первые дни вообще будильник никто не хотел ставить – какой режим, у нас отпуск, мы отдыхаем! Леша вставал первым, приносил воду и ставил горелку. Когда вода закипала, выползала я , чтобы сварить еду. А оставшихся бандерлогов – Пашку и Диму, обычно приходилось выковыривать из палатки когда был готов завтрак. В итоге выезжали мы часов в 11.

  Еще 5-6 км по камням, и мы наконец-то выежаем на асфальт. Ура, можно включить 2-ю звезду, и даже 3-ю!!! На спусках скорость развивается до 55 км/ч, попу с рюкзаком стремно водит из стороны в сторону.

Большой и Малый Арарат

  У нас в планах на день много достопримечательностей – храмы, монастыри.
Но мы бандерлоги нецивилизованные, не впечатляют они нас. Больше всего нам понравился наш первый АРБУЗ, съеденный сразу же у дороги.

  Истории мы не читали, поэтому что-то там пофоткали, полюбовались, и вперед, в ГОРЫ!

Пробелы в познаниях стоит конечно заполнить, поэтому краткую экскурсию проведем здесь. Все бандерлоги могут пропустить описание )

  1. Руины древней крепости Гарни — памятника античной эпохи (IV век до н.э. — III век н.э.). Крепость была резиденцией царей Армении. Наиболее интересны в этих развалинах – бани и храм. Дворцовая баня, сооружённая в III веке, состояла не менее, чем из пяти небольших комнат — раздевальни, купальни с холодной водой, купальни с тёплой и горячей водами, топочного помещение с резервуаром для подогрева воды. Сейчас эти бани реставрируют с целью запускать туда туристов попариться. Самую высокую точку крепости занимает настоящий эллинистический храм, построенный по канонам классической архитектуры. Это единственный языческий храм, который сохранился на территории Армении — страны, первой в мире официально принявшей христианство в качестве государственной религии.

  Вход на территорию крепости платный, но очень дешевый – менее 1$ за человека. Там гуляет много иностранных туристов, которые с нами охотно знакомились и просились сфоткаться.

  2. Пещерный монастырь Гегард — одно из самых потрясающих каменных чудес Армении, «жемчужина гор».

  Время основания Гегарда точно не установлено. Вероятнее всего на этом месте в начале IV века была основана обитель, получившая название Айриванк (пещерный монастырь). Свое современное название – Гегард – уединенный горный монастырь получил в XIII в. Это армянское слово, в переводе означающее — «копьё». Более полное название монастыря – Гегардаванк, дословно – «Монастырь копья». Самой важной из монастырских реликвий было копьё, которым распятый на кресте Христос был пронзен одним из римских стражников. Копьё, именуемое в армянской традиции «Святой Гегард», представляет собой ромбовидную пластину длиной в 15 сантиметров, на которой вырезан греческий крест с расширяющимися концами.

  Вход на территорию бесплатный, можно везде ходить, можно примкнуть к экскурсии, если вам повезет и она будет не на армянском ).

  Монастырь оказался коварным местом для велосипедистов – асфальтовая дорога, по которой мы лихо спустились к монастырю, там же и заканчивается тупиком. Вокруг – отвесные скалы. Делать нечего, пришлось возвращаться обратно в горку.

  Вскоре наступил момент истины – мы сворачиваем с асфальта на любимые камни в сторону Севана, навстречу приключениям и нашему первому в этом походе перевалу Спитакасар 3200м.

  Я сразу же забыла на ближайших 2 дня про передачу выше чем 1-1. Пройдя 4 км, решаем становиться на стоянку. Сбоку от дороги течет ручей, где можно даже помыться (завтра это мытье кому-то аукнется простудой). Стали вовремя, стемнело как раз когда приготовился ужин. И сразу же заметно похолодало. Высота ночевки 2000. Эх, завтра предстоит набрать 1300 м по камням и под палящим солнцем… мужаемся…


продолжение следует…. вы прочтете: куда потерялся Леша и кто съел овечку…. зачем Езидам такие большие собаки…. что делать когда вокруг шакалы….
13 сентября. День 3.Подъем на перевал — оз. Погмагангёль — перевал Спитакасар 3300м. – озеро (3100) 

  Километраж: 33 км (асфальт/грунт 0/33)
  Ночевка в палатке на озере.

  Утро началось с сюрпризов. Все камеры, заклееные вечером терпеливым Дучем, оказались пустыми. «И вновь начинается бой…» Находим колючку — заклеиваем – накачиваем – оставляем – через полчаса сдута – находим еще одну ключку – заклеиваем – накачиваем…Эти колючки везде!!! Они нас окружают! Вел невозможно поставить колесами вниз – сразу же в камеру впиваются несколько колючек.

  11 утра…Леша все еще заклеивает камеры…Велики на дорогу выносим бережно, на руках. Ни в коем случае нельзя катить!!! В этот день был поставлен рекорд – 13 проколотых камер. И это на 4 человека)))

  Через каких-то 5 километров мы поняли что нас жестоко накололи….Внизу показался пещерный монастырь Гегард, в котором мы были сутки назад. Он так близко внизу, кажется что за 15 минут спуститься можно. Но мы не птицы, поэтому пришлось делать крюк в сутки чтобы забраться наверх.

  Все выше и выше и выыше… Дорога по плато идет в основном одна. Иногда попадаются разветвления, тогда сверяемся с GPS и прошлогодним отчетом, судя по которому нам стоит бояться селений Езидов. Вот и первое показалось на горизонте. Напрягаемся, ускоряемся….и слышим собачий лай где-то далеко позади. Ураа, пронесло!!!

  Высота 2500. Мы со Змитером заметно отстаем – начало колбасить от высоты. А вот на Пашку с Дучем высота не дейстует. Ну Пашка понятно – на Эльбрусе был, а вот Дучу просто повезло наверное, ведь он первый раз на такой высоте. Кстати, не сильно жарко – ветерочек обдувает, чем выше – тем холоднее становится. 

  Ехаем так себе потихоньку, Пашка рядом фоткает. И тут как снег на голову – нет Дуча. Был все время впереди – и вдруг нету. Плато просматривается довольно далеко. И как назло впереди развилка. Средств связи у нас никаких нет. Ну покричали, а что толку – ветер все заглушает. Сразу стало как-то не по себе. У обочины лежит скелет овечки – и ежу понятно что волки поработали, а может медведь. Ведь предупредали нас, что на высоте змей нет, зато звери всякие – волки, медведи, шакалы…бррр…Ну где же Леша?

  И тут из-за неприметного бугра в 200 метрах впереди высовывается голова в шлеме. Мол чего стоите, чего не едете? Фууух…

  Все вместе подъезжаем к озеру Погмагангёль на высоте 2700. Честно, подъезжала – уже кажется из последних сил… как набрать еще 500 метров – без понятия.

  Что-то озеро мне по другому представлялось. Оказалась какая-то недовысохшая лужа. Чтобы воды набрать – все ноги в грязи. Однако издалека с высоты смотрится все равно обалденно. Пообедали на озере, разбавили еще изотоника в остатки питьевой воды – и снова вверх.

  Дорога стала больше напоминать нашу полевую, с одним маааленьким отличием – уклончик вверх приличный. Еду пару минут – и сердце начинает стучать так что кажется сейчас разорвется. Слезаю, иду пешком. Змитер вообще страдает от гипертонии. Чуть ли не падает в обморок. А 2 лосика впереди вкручивают как ни в чем не бывало до тех пор пока…

  На нас не бросилось 5 огромных собак. Это были собачки Езидов, и они хорошо выполняли свою работу. В принципе, они нас не покусали. Просто заставили нас остановиться и не двигаться. Как только начинаешь двигаться – сразу нападают. Так и стояли бы как статуи если бы не пришел хозяин. Да и то потом пришлось быстрее вкручивать, чтоб не догнали.

  Из-за этих собачек все и произошло. Мы пропустили нужный поворот на перевал, который нам подсказали Езиды, и поехали прямо, потом по компасу “куда-то примерно в ту сторону”. Обнаружили себя на высоте 3300, значительно правее перевала. Решили как всегда срезать по азимуту. Ну ладно по полю прогулялись, и тут упс…перевальчик. Из камней. Категория 1A.

   А-А-А-А, я в ВЕЛОпоход пошла, а не в горный. Я не хочу вниз, не хочу по камням с велосипедом! Мне страшно!!!!

  Темнело…. Мы все ползали с великами и вещами по камням перевала. Нам обязательно нужно было спуститься вниз сегодня – там озеро, а значит вода. Без воды на высоте крышка, а мы же еще только начали поход, хотели еще немного покататься по Армении…

  Уже в темноте Пашка стаскивал вниз последний велосипед с рюкзаком, в котором лежала заветная зажигалка ) Только мы расслабились и уселись пялиться на котелок для быстрейшего закипания, как услышали неподалеку странный вой-смех. Сразу вспонился отчет и описание шакалов. ОНИ! Окружают! Мы все погибнем! Деться нам некуда отсюда – со всех сторон горы, мы столько сюда спускались… А они все громче и ближе. А мысли рисуют картины – вот стая шакалов, а недалеко медведи и волки, тоже желают полакомится, как той овечкой…

  И тут мы вспомнили про оставшийся после самолета конъячок. Сразу стало тепло, все приключения этого дня начали казаться смешными. Да мы этих шакалов сейчас в баранку! А ну подходи по одному! И что вы думаете? Подействовало! Шакалы поутихли, приуныли, и решили нас не есть.

  А все равно было немного страшно – место там какое-то мистическое…

продолжение следует: скоростные спуски, озеро Севан, местные Армстронги …

14 сентября. День 4.Озеро на перевале (3100) – оз Севан(1900) — Мартуни — Варденис – поселок золотодобытчиков Зод 

  Километраж: 105 км (асфальт/грунт 75/30)
  Ночевка в палатке на берегу реки.

  День получился немного нудным, холодным, тяжелым и совсем не армянским. В основном запомнилась 1-я половина дня – спуск с перевала к озеру Севан.

Утро было холодным. Леша замерз в своем ультралегком спальнике с температурой комфорта +15. А нам с Пашкой в системе очень тепло и уютно ) Утром обнаружились последствия вечернего взятия перевала – Пашка посеял на камнях велокомпьютер и пробил вилку. Теперь масло из нее выливалось ручьями. Ничем Пашке мы помочь не смогли, и весь оставшияся пусть ехал практически на жесткой вилке.

  Дорожки с практически нечитаемых по мере спуска превращались в укатанные полевые. Леша слетал по ним со скоростью ветра и красотой лани. За ним почти с стой же скоростью по дурьей башке летел Пашка. Змитер после совершенного падения через руль решил ехать осторожно. Ну а я всегда ездили медленно и акурано. Дорога — сплошные камни и ямы, да притом еще повороты резкие.

  Спустились к Севану 30 км довольно быстро. Берег озера был виден уже издалека. А все озеро целиком увидеть и невозможно – очень большое. Но само озеро не понравилось. Берега заболочены, дует сильные ветер. Холодно сыро и мерзко…ну совсем не армянский климат. На дорогах продаются не арбузы и дыни, а картошка с морковкой – все как в Беларуси. И растительность кстати тоже очень похожая.

  На берегу озера нашли кафешку, и в первый раз заказали шашлык! Испытали культурный шок! Шашлык у них – это просто жареное мясо большим куском на косточке. Это переворачивает все наши представвления о шашлыке…

  Дальше был длинный асфальтовый перегон в 75 км до места стоянки. Остановились 1 раз закупиться провизией на ближайшие несколько дней – кто его знает как там в Карабахе с магазинами. Ведь будем ехать по маленьким селам, вдруг там магазинов нет вовсе.

  В одном из городков наблюдали свадьбу – машины ездили на прощади по кругу, народ высовывался из окон. Все как у нас в принципе.

  По дороге с нами решили прокатиться пару местных ребятишек – велы раздолбаны в немогу, жуткие восьмерки, но скорость 30 держат легко. Ехали так километров 5, познакомились с нами, рассказывали что пить и курить это очень полезно — ведь так делают все мужчины в Армении!

  Вечером на стоянку стали на речке за деревней Зод – последним населенным пунктом Армении. Дальше – перевал и Нагорный Карабах.

забор из старых жигулей

15 сентября. День 5.Зод — перевал Зодский 2494м. — Камышлы — ущелье реки Титхун (до горячего источника). 

  Километраж: 80 км (асфальт/грунт 20/60)
  Ночевка в палатке на берегу реки Титхун.

  На день заявлен был один перевал, а дальше Карабах и сплошной спууууск, то бишь каааайф.

  В начале перевала проехали золотодобывающий рудник. На проходной Пашке настойчиво предлагали попробовать местной тутовки – насилу убежал. Перевал не сложный на свежие силы, крутили, фоткались.

  Но настоящая красота началась на спуске. Какие дорожки! С ветерком!!! Какие виды!!!! Вот это и есть Карабах, даже дух захватывает!!! Теперь понятно почему на карте все красное – сплошные горы.

  Для преодоления перевала несколько раз сбрасывали высоту, затем набирали. Дороги – хорошая гравийка, но со временем спуск становился круче, а дорога превратилась в раздолбанные колеи с огромными камнями. Тормоза зажаты до предела, аж пальцы немеют, диски дымятся, подпрыгиваешь на камнях, улетаешь куда-то… И тут «Э, стой, куда едешь? Я пограничник, показывайте документы.»

  Никакой границы не видно, стоит будка и в ней добрый дядька. Посмотрел паспорта, спросил чем может нам помочь – может нам водички аль чего еще? Эх, добрый народ. Но у нас все есть. Несемся дальше. Опять «Э, стой, куда едешь? Мы таможня, показывайте документы.»

  Стоит себе домик на обочине, из него вышли дядьки, повертели один паспорт в руках, «А, можете не показывать больше, мы вам верим. Чем вам помочь?» Такую таможню бы везде!

  Становится очень жарко, вспоминаем что мы в горячей стране. Жирно намазались кремами чтоб потом не ходить с пантенолом на ушах. Скоро встретили и первого вестника бывших военных действий в Карабахе. На обочине стоит танк – все что можно снять местные жители уже сняли.

  Позже танки стали просто частью пейзажа, разрушенные города – грустным отголоском, а минные поля – суровой действительностью.

  Въехали в первую карабахскую деревушку, остановились у магазина посмотреть ассортимент да соли купить. Сразу же пришел милиционер – показывайте паспорта, кто такие, откуда, куда. Мы говорим – уже показывали на границе. «ЭЭ, зачэм обижаете? Я тут начальник, мне же тоже интересно.» Пока начальник аккуратно переписывал себе все наши данные на армянском, у магазина собралась толпа.

  Расспрашивали откуда, сколько лет, удивлялись что я девушка и тоже еду.

 — Наверное с мужем едешь?

 — А как же, — не без гордости отвечаю я, — у нас свадебное путешествие.

 — Ай-яй, не тяжело тебе? А детишек планируете? Ну дай вам бог всего…

  Тут же всем кагалом гадали кто из парней мой муж, сколько у нас будет детей были уверены что в следующем году мы еще раз приедем в Карабах…

  А дорога дальше пошла в каньоне вдоль бурной реки Тертер. И мы снова и снова останавливались и фоткались и балдели от такой красоты и понимали что нигде и никогда больше с нами такого не повторится.

  Так доехали до перекрестка в сторону горячего источника. Это отклонение от маршрута, но в предыдущем отчете описывалось как они быстро сгоняли на источник и очень там понравилось. Никто ж не написал что там снова подъем, причем по раздолбанной дороге, что не 15 а 20 км до источника… которые мы пилили часа 2, не меньше. Приходилось даже пешком идти. И вот добрались до источника, который представлялся безлюдным уголком рая только для нас – усталых путников.

  На деле оказалось весьма людное место. Машины стоят прямо перед ваннами. Купаются только мужчины. Я подумала – подумала, переоделась в купальник и полезла мыться. Может у них там и не принято, но я-то не местная, к тому же с немытой 6 дней головой. Кайф от погружения в горячую воду, от чистой головы и вымытых носков таки пересилил первые огорчения. Нам даже показали где тут течет минералка и мы набрали ее себе, попили.

  Но пока я долго переодевалась завернутая в коврик от чужих взглядов, меня-таки продуло ветром. И тут я подхватила свой острый бронхит и впридачу к нему острый синусит, который похоже до сих пор окончательно не вылечился. Однако это не помешало мне, выплевывая легкие на дорогу, брать перевалы и лезть на вершину Армении )))

  После ванн стало ясно что 20 км обратно мы не успеем до темноты, то бишь не укладываемся в график. Ну и фиг с ним, у нас же свадебное путешествие. Стали на ночевку на реке Титхун, отъехав прилично от источника. Впервые за долгое время был костер…ляпота…

продолжение следует — а вдруг там мины, кто пойдет первым?

16 сентября. День 6.ущелье реки Титхун — ущелье реки Тертер — Дадиванк – Дрмбон- перевал – Кичан — Алиагалы — Алимадатли (в развалинах) 

  Километраж: 90 км (асфальт/грунт 50/40)
  Ночевка в палатке в разрушенном городе.

Кроме ежевики все чаще стали попадаться знаки «Разминировано», танки и ослики. 

  На выезде из долины реки Титхун – тоннель в скале. Прикольно было сразу впасть в панику (при включенном фонаре) «Ааа, я ничего не вижу», а потом понять что на мне солнечные очки.

  До Дадиванка доехали в хорошем настроении — еще бы : солнечное утро, спуск, хороший асфальт, машин на дороге почти нет. Увидели монастырь наверху села, и не с первого раза но-таки нашли к нему дорогу по тропинкам и дворам местных жителей, через заросли ежевики. Может и была там другая дорога, только мы ее не видели.

В монастыре (основан в 1 веке на могиле Дади, ученика апостола Тадевоса) пусто, ни души. Побродили сами себе, пофоткали. Видно, что идут работы, реставрируют.

  Это был ежевичный день — по краям дороги начались ежевичные заросли. Сначала недоспелые, затем все лучше и крупнее. На каждой остановке, подъеме, и просто когда видели красивые ягоды, мы объедались ежевикой.

Кроме ежевики все чаще стали попадаться знаки «Разминировано», танки и ослики. 

знак «разминировано»

  После спуска мы долго ехали по равнине, и к обеду снова полезли в гору. Пора отрабатывать потом все спуски, все сброшенные километры.

  На одном из серпантинов я, как обычно, еду последняя, наслаждаюсь вкручиванием, едущая навстречу машина как всегда сигналит и я машу рукой в ответ. Мужик останавливается, жалеет меня и предлагает подвезти.

 — Не, -говорю, — я сама должна доехать.
  Мужик заметался

 — Ну может хоть чем-то помочь тебе смогу.

 — Может у вас водичка есть? — жалобно протягиваю я (как-то вышло что в поилке последний глоток остался а парни уехали вперед)

 — Водички нету, зато могу дать тебе персиков!!! — просиял мужик.

  Какие это были сочные и сладкие персики!!! Я таких вкусных персиков в жизни кажется не ела. Сок по бороде, улыбка до ушей )))) Один персик я-таки довезла мальчикам.

  Мы стали ощущать острую нехватку фруктов в организме. Как так? Едем по Армении, и фруктов не едим? Странно, но мы же по горам ездим, а они мало где продаются в горах. Во второй день пути мы объелись арбузом и виноградом, потом на 4-й день съели арбуз – и все…непорядок. В ближайшей деревне пытаемся восполнить пробел. Есть только арбузы…

 — а яблочек у вас нет?

 — какие проблемы, сейчас насобираем.
  Вот так все просто в Армении, все помогают тебе как могут. 

  Вечером мы совершили ошибку – не поехали в монастырь Ганзасар. Но это сейчас я говорю, что ошибку, а тогда….    Представьте, вы задолбались как суслики от всех этих перевалов. И наконец-то покатили вниз. И тут вам предлагают съездить в радиалочку 20-30 км посмотреть на монастырь. Перед вами 2 дороги: одна вниз, а другая, к монастырю, вверх. Какую вы выберете? Конечно вниз!!! А главное аргументов сколько: сдался нам этот монастырь, мы потом на картинках посмотрим, подумаеш невидаль… и вообще скоро стемнеет, все равно не успеем, и т.д и т.п. Вообщем никто не настоял, и мы забыли о манастыре буквально за 2 секунды.

  Потупили немного над картами. Вдоль реки были дорожки с обеих сторон. Выбрали видать не самую простую. Вся кривая, в камнях, с крутыми горочками. Зато доставили удовольствие местным парням на лошадях.

  Они такое чудо как велотурист наверное первый раз видели, и кажется не верили что так можно передвигаться, спускаться с горок, заезжать наверх. Они нам не мешали, нет. Мы были для них как зверьки в дикой природе, за повадками которых интересно понаблюдать, но ни в коем случае нельзя вмешиваться ))) Они тихонько ехали сзади и пялились. Потом дружно скакали к какой-нибудь крутой горке и глазели там как мы с нее съезжаем.

  Мне лично так же непонятен их способ передвижения ))) Я ездили на лошади 2 раза в жизни: когда мне было 4 года – упала через 2 минуты, и в 20 лет – упала через 4 часа.

 Еще в этот день мы получили халявный арбуз. Рассказывает Паша: «Еду по дороге, тут рядом притормаживает машина и из окна протягивают арбуз. И только потом стали расспрашивать, кто и куда едем»

  Вдоль дороги по-прежнему продолжаются заросли ежевики. Темнеет, но нет сил оторваться. Вдоль дороги начались руины разрушенного города. Удобное место ночевки – можно спрятаться за стенку, но жутковатое, как будто на кладбище. К тому же никаких обозначений что разминировано нет…. а вдруг там мины, кто пойдет первым?

  Ну нет, слишком близко к жилому городу и слишком много лет прошло, решили мы. Но все же по руинам не гуляли, ходили только по тропинкам (видно что свежие). Дуч в очередной раз пошаманил и где-то добыл воды. Мы возили для этих целей 10-литровую бутыль. Если набрать в нее и в поилки, то хватает и на ужин и на завтрак. Не везде в Карабахе можно было стать на озере или реке. У нас опять костер, приятно )))

поле с подбитыми танками

  продолжение следует: автостоп вчетвером с велосипедами — реально?

17 сентября. День 7.Алимадатли (в развалинах) — Максудлу — Агдам — Аскеран — Степанакерт — Шуши   Километраж: 55 км (асфальт/грунт 55/0)
  Ночевка в квартире у армянской семьи.

  Агдам… В этом безжизненном городе ни одной целой постройки, да и в районе вместо некогда богатых сёл – одни скелеты в недавнем прошлом крепких частных домов. Их окрестные «промысловики» годами растаскивают на стройматериалы. Неразбитыми остались мусульманские кладбища и красивая мечеть с двумя минаретами (1868-70) в центре города.
  Дороги, ведущие на восток и северо-восток, в азербайджанские города Агджабеди и Евлах, закрыты – километров через 15 после Агдама начинается линия противостояния.

  Тяжело об этом говорить… нам повезло, мы родились в мирное время. Когда находишься среди руин, думаешь «кто? и зачем? И кому нужна была эта война?” Все вокруг кажется мертвым, безжизненным, но в бывших садах по-прежнему растут ярко-красные гранаты, кто-то приехал на машине и грузит обломки для посторойки нового дома, бегают собаки … жизнь все-таки берет свое, даже на этом кладбище.

  В Агдаме располагается военная часть, и когда мы приехали в мечеть, солдаты конечно подошли к нам познакомиться, затем показали остатки мозаики на стене и нарвали нам белых сладких гранатов.

  Мы слазили на минарет, откуда виден весь город-призрак. Фоткать в сторону границы строго запрещено.
  По отчетам прошлого года в мечети полный срач, но когда мы зашли, все было чистенько. В этом году солдаты стали там убирать и следить за чистотой. Мы спросили, остались ли в городе еще заминированные территории. Нет, все уже разминировали. Фууух, аж от сердца отлегло.

  Путь от Агдама до Степанакерта был наверное самым трудным за весь поход. Мрачные картины перед глазами, температура и ломота во всем теле, душная загазованная дорога со множеством машин и совсем небольшой но такой нудный уклончик. По дороге заезжали в какой-то город, поели шашлыка, но даже название не запомнилось. На въезде в Степанакерт – очень крутой подъем. Мечталось только об одном – сходить в душ и лечь спать в мягкую постельку с простынями….(вообще этот участок по возможности нужно подбрасываться на транспорте – ничего красивого по пути нет, только выматываешься да пыль глотаешь)

  В Степанакерте попыталась сказать Змитеру что мне очень плохо и необходим отдых где-нибудь в цивильном жилье, к тому же у Пашки разболелся живот. Получила ответ: «А мне не надо, мне и в палатке нормально»…никто меня не поддержал почему-то. А надо было настоять на своем, и не попали бы потом в такую неприятную ситуацию.

  От Степанакерта до следующего по плану населенного пункта – Шуши – 12 км крутого серпантина. Планировалось отъехать немного от Степанакерта и там заночевать. Уже с первых метров подъема стало ясно что ночевать до Шуши негде – справа скалы, слева обрывы. Стало понятно и второе – наверх я по состоянию здоровья сегодня не доеду.   Когда удалось догнать парней и внятно им это «растолковать» (кажется я применила много нецензурных выражений, но поверьте заслуженно), начался конфликт. Змитер прекрасно себя чуствовал и собирался ехать наверх, я хотела спуститься обратно в город и снять там жилье, Пашка готов был разбить лагерь прямо здесь, а Дуч готов был помочь всем так как всех понимал, но не мог разорваться.

  В итоге мы все вместе наорали на Змитера, он обиделся и отказался что-либо делать для решения ситуации. Мы решили попробовать разбить лагерь на холмах чуть ниже дороги. Там могло быть ровное место. Только воды не было. Дуч поехал за водой вниз, а Пашка полез на холмы, как мы думали — искать место для ночлега, а как оказалось – играть со смертью…

  Когда рабочие заправки увидели его на холмах, с белыми лицами выбежали на улицу и стали махать руками «Мины, мины, мины!!!» Пашка в мгновение стал еще белее и быстро оттуда слез на дорогу. Оказалось – эти холмы так и стоят заминированные со времен войны. Ни один человек там потерял руку или ногу. В рубашке родился, чтоли…

  Вариант ночевки на склоне отпал. По-прежнему осталось 2 лагеря – один за «ехать наверх любой ценой», другой за «спуститься вниз». И тут глядя на проезжающие мимо грузовики мне пришла в голову спасительная мысль. Автостоп с велосипедами…. Почему бы и нет?

  Через 10 минут мы уже грузились в пыльную от цемента машину. Мальчишки с велами – в кузов, а я в кабину к разговорчивым и доброжелательными армянским мужчинам ))) Ехали мы даже на машине удивительно долго. Своим ходом такой подъем занял бы немало часов изнурительной работы. Меня угощали конфетами и рассказывали занимательные исторнии, а кто-то там в кузове в полной темноте глотал цементную пыль. Ну должны же у меня быть хоть какие-то преимущества ))) 

  Теперь уже все ко мне прислушиваются и я твердо настаиваю что нужно искать в Шуши гостиницу. Всего одна ночь в мягкой постели – и я буду завтра в строю. Иначе…кто знает, может наше путешествие будет окончено.

  В результате поисков в гостиницу мы не поехали – слишком дорого. Месные жители предложили нам ночлег у них в квартире «Заплатите сколько посчитаете нужным». Глава семейства Эдик включил нам самую «армянскую» музыку – русский шансон, и развлекал рассказами о семье и игрой в шахматы. А женская часть населения (то есть жена, мама и дочь) бросились в магазин и затем на кухню. Услышав мой кашель, нам сразу же принесли чаю с вареньем, а затем пытались меня лечить фирменной настойкой. Остальным же был предложен самый «армянский» напиток — русская водка, которая как известно еще больше сближает людей )))

  Очень доброжелательные люди, выделили нам свою комнату для проживания, а сами с дочерью спали в зале. Жаль только что не получилось в душе помыться. Вода была только в тазиках, и в ванной все протекало, и мы с трудом умылись, но и то хорошо. Дочка, девочка лет 12-ти, показывала мне альбомы с фотографиями своей семьи, подруг, класса. А в это время Эдик развлекал мальчиков свими армейскими фоторгафиями. Вообще показывать фотографии – это традиция в Армении, и нам было стыдно что у нас с собой нет ни одной фотографии нашей семьи или друзей.

продолжение следует: прощай Карабах, привет шакалы…

  Lis:

  На подьезде к Степанокерту видели очень своеобразный памятник-Дед и Баба в национальных костюмах. Эдик рассказал, что это памятник старожилам, которые прожили сколько-то там сотен лет, а немного подумав достал фотографию своих прадеда и прабабки-говорит это именно они. У женщины в несколько рядов на лбу висели монеты, нижняя половина лица закрыта платком, а мужики мне все на одно лицо…

  Поразил способ сушки белья в городе. От одного дома к другому на высоте 3-4-5 этажа натянуты веревки и пропущены через ролики, так чтобы можно было подтягивать/подвигать белье, которое, кстати, сушится в строго определенном порядки: сначала висят маленькие трусики, потом побольше; маленькие маечки, побольше…

18 сентября. День 8.Шуши — перевал Лысогорский 1800м — Лачин — перевал Черкези 1674м – Хндзореск (пещеры) 

  Километраж: 100 км (асфальт/грунт 100/0)
  Ночевка в палатке в пещере.

  В 8 утра мы уже крутили педали на перевал Лысогорский. Солнышко встает, облачка тумана над горами рассеиваются, виды – необыкновенной красоты. Так вот что получают те, кто рано встает!!! Ах, завидно! Нам, соням, это не дано. Сегодня мы встали рано только потому что хозяевам надо было на работу успеть )))

  Вверх, вниз, весь день по чудному асфальту. На спусках приходится одеваться – замерзаешь. Меня несколько раз пытались подвезти/украсть/чего-то там еще предлагали ))) Но я верю что они добрые все, просто армянам я почему-то очень нравилась, а может это мои голые ноги их смущали )))

  На обед остановились в кафешке, заказали шашлык и арбуз. Полный кайф. А потом нашли ручей и устроили большую стирку.

  После обеда снова подъемы – спуски…По моим подсчетам набор высоты в этот день составил 1400м!!!

  Часам к 6-ти вечера пересекли границу Карабаха с Арменией. Опять же все просто – показал паспорт и поехал дальше. После границы – долгий подъем, в последний раз наслаждаемся видами Карабаха. Я поставила любимую музыку на плеере и неспеша крутила как обычно на 1-1, 1-2. Иногда еще по дороге попадалась спелая ежевика. Парни только меня ждали долго… ну так нечего было спешить, никто же не гнал )))

  Как-то грустно стало по эту сторону границы. Вокруг поля вместо гор, асфальт раздолбанный, и мы все никак не приедем к месту ночевки. По плану мы должны были заночевать в пещере, в Хндзореске, недалеко от Гориса. Это Саша Наумов нам такую ночевочку подогнал.

  Но вот мы уже проехали один пещерный город, темнеет, а до этого Хндзореска еще крутить и крутить….по краям дороги поле, ни рек ни каналов.

  И тут Змитер всех удивил. Видимо понравилось ему в машине с цементом. Взял и тормознул бусик. Мужик был счастлив нас подвезти, врубил настоящую армянскю музыку, и мы довольные еще минут 20 колбасились в машине (сколько бы на велике ехали?)

  Как-то Хндзореск мне сразу не понравился…жители смотрели на нас недоброжелательно, что-то кричали вслед нехорошее. И что мы им сделали? Подумаешь, овец распугали

  Но воды добрые люди дали. Нашли мы пещерку, расположились. И палатка наша большая влезла, и велики рядом. Да там и не одна, а целая система пещер – почти квартира многокомнатная )))

  Ну а дальше как обычно – только примус развели да на воду сели пялиться – шакалы тут как тут. Воют, собаки ))) Неприятно так – жуть. Но вообщем то и не страшно уже – мы ж способ знаем )))

  Спать было почти невозможно – очень жарко и душно. В пещеру никакой ветерок не задувает. Открыть все настежь – страшно, а вдруг кто заползет. Так и промучались… вот и думаю – а надо нам были эти пещеры?…

продолжение следует — долгожданный отдых и компот «дары Армении»

19 сентября. День 9.Хндзореск (пещеры) – Горис – Воротан. 

  Километраж: 30 км (асфальт/грунт 30/0). Полудневка.
  Ночевка в палатке на острове на реке Воротан.

  В этот день мы про…ли Татев

  Почему-то после Гориса поехали не вверх, а вниз по серпантину. И только в нижней точке, на реке Воротан, обнаружилось, что едем-то оказывается не туда. Вы спросите, а как же GPS??? То же самое спросили мы…Он мычал в ответ что-то нечленораздельное про другую дорогу…

  Подниматься наверх по той же дороге, где только что спустился с ветерком вниз – хуже наказания не придумаешь. Кто был в горах, тот меня поймет.

  Боевой дух упал, стало очевидно что в монастырь нам сегодня не попасть. А завтра – тоже, так как по плану завтра надо прибыть в Ереван. Ну раз так – давайте устроим отдых! Наконец-то, на 9-й день пути!!!

  На реке Воротан мы нашли чудный островок с зарослями ежевики. Расслабились. Мы с   Пашкой сварили необыкновенно вкусный компот из ежевики, айвы и гранатов, Змитер спал в теньке, Леша налаживал контакты с местным населением.

продолжение следует: особенности общения с армянами или сколько слов на армянском можно выучить за 5 часов

20 сентября. День 10.Воротан – Горис. Горис – Ереван на машине. 

  Километраж: 20 км на веле (асфальт/грунт 20/0) и хз на машине.
  Ночевка в доме.

  Недавно раздался звонок по мобильному «Ало! Марына? Эта Марына? Эта Гена гаварыт! Как жызнь, все харашо у вас? Кагда в гости к нам прыедете? Мы ждем, прыезжайте!»

  Гена получил мои фотографии, и звонил поблагодарить и пригласить в гости. Не забыл передать привет всем мальчикам, поздравить меня с 8 марта. Вот такие они, дети гор.

  Гена – это наш спаситель/водитель/кормитель. Когда к обеду мы заползли по серпантину обратно в Горис, оказалось, что уехать оттуда в Ереван – большая проблема. Велоавтостоп не работал – все фуры шли в Ереван груженые. Маршрутки все ушли, оставалось ждать проходящих и надеяться что там будут места для нас с велами. Но Армяне они на то и армяне, что не оставили нас в беде, а тут же все засуетились, стали звонить по знакомым. И нашелся Гена, который со своим другом Агараняном вез товар в Ереван. И в течение получаса мы погрузили товар, погрузились сами, и в привычной раскладке – парни в кузове, а я в кабине — поехали в Ереван.

Слева от меня сидел русскоговорящий 45-летний Гена, справа – не понимающий ни слова по-русски молодой 20-летний Андраник. В такой странной компашке мы прекрасно провели 5 часов в дороге, рассказав друг другу кучу интересных историй. Андраник спрашивал (через Гену конечно) «А твой муж не будет ревновать, что ты рядом со мной сидишь?» Гена переводил ему «Нэт, он тебя зарэжет!» Андраник, не смотревший кавказкой пленницы, чуть в обморок не упал, а мы с Геной покатывались со смеху. Через пару часов переводчика уже не надо было – и так все понятно. Говорили «красывая!» и фоткали на мобильник. Я пыталась учить армянский, язык сломала, и запомнила только одно слово «барев», что означает «привет».

  По пути несколько раз останавливались – перекусить, кофе попить. У Гены везде знакомые: лучший кофе на дороге, виноград – только для нас.

  Подъезжаем к Еревану – а Гена уже звонит жене: «У нас сегодня гости, готовьтесь». А куда ж я вас на ночь глядя отправлю? У меня дом большой, переночуете и утром поедете.

  Дом и правда большой. И семья хорошая – тепло и душевно, как родных, встретили нас его жена и дочь Нана. Как водится, показали фотографии, накормили, бутылку водки на стол. Нана окончила школу. Спрашиваю: работаешь? — Нет, у нас папа работает. А, значит жених есть? – Да, есть, — расплывается Нана в счастливой улыбке. Ее сестра уже замужем и имеет детей. Нана тоже скоро замуж выйдет. И больше ничего не надо для счастья армянской красавице.

  Просят прислать фотографии детишек, когда появятся. Конечно, пришлем!) Обмен телефонами и адресами – это обязательно! Мы же теперь друзья!

продолжение следует: они теряли сознание, шли пешком, их узнавали и предлагали выпить, но они упорно продвигались вверх…к высшей точке Армении…

21 сентября. День 11.Ереван (1000м) — Агарак — Бюракан – озеро Карагёль 3200м 

  Километраж: 50 км.
  Ночевка в палатке на озере Карагёль.

  Судя по предстоящему набору высоты (2200м), день обещал быть тяжелым. Да мы и не планировали добраться до вершины в этот день. Подняться пока силы будут…
А сил после 2-дневного полуматраса да на Армянских харчах заметно прибавилось. Резво стартуем из Еревана, дорога все время в гору, с пройденным километражом уклончик только растет.

  Странно, но до этого дня мы путешественников – велосипедистов не встречали. А тут сразу несколько групп. Видимо Арагац – самая притягательная точка в Армении для туриста. Нам рассказали что там наверху «сибирская зима», и ночевать там ни-ни а то замерзнем насмерть!

  Ну а внизу жара +30, дыни, арбузы, персики – рай!!! Съедаешь дыню – арбуз в подарок ))) Пузо тянет к земле, и так лениво вкручивать. В одном из селений собирают урожай грецких орехов – палками стресают с дерева и собирают потом в ведра. Мне силой впихивают с полкило орехов.

  «А горы все выше, а горы все круче…» Уклончик серпантина увеличивается до неприличных градусов, но мы ж настроены серьезно. Вкручивать, и еще раз вкручивать.

  Честно-честно, это он сам предложил, сам остановился, сам нас соблазнил подъехать вверх на машине. Искуситель… Водитель…а хороший все же человек. Мы загрузились в кузов и кааак вкрутили!!! Ура велоавтостопу!!! Насладились видами, шелкая грецкие орешки, покричали каким-то велотуристам вслед «матрасники».

  Счатье закончилось так же резко как и началось. На развилке водитель притормозил – ему в крепость Амберт, а нам направо, на Арагац, еще 1000м набора высоты. По первому же перевалу Спитакасар было ясно, что выше 2500 у нас со Змитером начинается небольшая горняшка. И скоро будет хреново…

  И скоро стало хреново. Змитер обнаружил себя лежащим на асфальте. Упал в обморок прямо на ходу. Обошлось без травм. Мне тоже все труднее давался подъем. 200 метров еду, затем иду пешком. Причем уклончик уже небольшой, Пашка с Лешей вкручивают на 2-й передаче, а я медленно умираю.

  Да, кстати дорога – асфальт, раздолбанный правда, но асфальт. Периодически проезжают машины, в основном уже вниз – день близится к вечеру.

  Неожиданно две машины останавливаются, из них выскакивают люди и бросаются к нам с Пашкой – кто фоткает, кто рядом постоять, кто потрогать. Говорят – мы вас знаем , по телевизору видели, мы гордимся что вы приехали в нашу страну. И уже тащут из машин вино – за встречу. Представился известный армянский альпинист (жалко имя его забыла), пожелал нам следующий раз встретиться с ним на Арарате. Кто знает…

  От вина мы отказались – еще пилить и пилить наверх. А вот теплые слова и внимание были очень приятны и придали сил.

  До темноты мы уже были на озере Карагель. Все турЫсты, приехавшие туда на машинах и автобусах, разъезжались. Возле озера метеостанция, гостиница с рестораном и исследовательский центр. Поставили палатки на берегу озера. Почему-то воду из озера не советовали пить, но чуть ниже по дороге был родник, из него и накапали воды.

    Когда по обыкновению развели примус и сели пятится на котелок, пришли…нет, не шакалы))) Турысты, которые остановились в гостинице и завтра, как и мы, собирались на пешее восхождение на Арагац. Правда на деле оказались дикими матрасниками))) Еще приходил работник с метеостанции, он тут торчит один по несолько недель, скучно ему. Вот и ищет малейшей возможности пообщаться.

  Главным вопросом было — за сколько можно сходить на Южную и на Северную вершину Арагаца. На Южную вершину есть тропа, подъем достаточно простой и некатигорийный. Туда-обратно можно обернуться за 4 часа. А вот на Северную, самую высокую вершину (Арагац – бывший вулкан, сейчас это 4 вершины и кратер), подходы, как и время, неизвестны.

  Договорились утром оставить вещи на метеостанции и идти на восхождение налегке. Состояние у меня не очень – слабость, несварение (от неаклиматизации и высоты почти все время от этого страдала). Змитер тоже сомневается, но идти пока настроены. Горы зовут!

продолжение следует: до вершины дойдут не все…вспоминая маму, мысленно прощаясь со всеми родными, кеды в клочья, камни над головой… такого мы еще не испытывали!

Маринка:Лирическое отступление.Проблемы акклиматизации в горах. 

  До этого похода максимальная высота на которой я была — 2060м. г.Говерла в Карпатах. О горняшке конечно слышала, но до этого похода никогда не испытывала.

  Оказывается, уже между 2000 и 2500 — большая разница, не говоря уже о 4000м. Неподготовленному человеку нужно относиться к этому очень осторожно.

  Как только высота переваливала за 2500 — слабость, потемнение в глазах, головокружение, понос — все это сваливается на тебя, а ведь вкучивать нужно по-прежнему.

  Все это конечно индивидуально, кто-то вообще ничего не почуствует, кто-то в обморок упадет.

  Но я это к чему. Собираетесь покорять Тянь-Шань, а раньше никогда не были выше 2000 — задумайтесь! Проверьте себя на меньших высотах, там где можно сойти с маршрута без последствий.

  Еще конечно нужна акклиматизация грамотная. Но как-то про нее забывают говоря про высоты 3000… Вот на Эверест все акклиматизируются, а тут какой-то перевал 3200… На самом деле может оказаться критично.

  Вспоминаю как погано мне было на Арагаце…не хотелось бы такое повторять. Все болезни обостряются. Маленькая простуда не даст вам жизни. Не говоря уже о бронхите. Я легкие выплевывала на дорогу…

  Вот в статье все описано — интересно почитать «Проблемы акклиматизации в горах»

22 сентября.День 12.

оз Карагёль 3200м — южная вершина г.Арагац 3879м – северная вершина 4090м.

Пешее восхождение.
Ночевка на метеостанции.

Добро пожаловать на Эльбрус!
Программа 5642.ru — это Ваш шанс покорить Эльбрус с северной стороны, по пути первовосходителей.
Вам не придется заниматься организацией лагеря, приготовлением пищи — это сделают наши гиды. Плавный подъем, отработанный режим акклиматизации, огромный опыт и высокая квалификация сопровождающих Вас альпинистов — вот залог успешного восхождения. 

Всего лишь реклама…

На самом деле залог успешного восхождения – ПОГОДА.
Именно она определяет, попадете вы в этот день на вершину или нет.

  Нам повезло сказочно – погодка стояла как по заказу – солнечно, ясно, безветренно. За месяц до этого склоны были покрыты снегом. Сегодня же на склоне виднелся единственный тусклый снежник. Забегая вперед — на следующий день погода испортилась – дождь, снег, ветер, снизу мы увидели Арагац под шапкой снега. В такую погоду то что парни вытворяли на горе могло бы привести к печальным последствиям.

  Итак, утро, солнышко, ой как хорошо, кажется отпустило, идем наверх!!! 50 метров вверх с великами до метеостанции – и уже снова хреново… как же это 700 метров набрать, но отказываться-то не хочется, такой шанс упускать.

  Вот когда я ощутила все бонусы от того, что рядом муж! Он меня за руку на вершину буквально затащил. Спасибо тебе Пашка огромное! На самом деле там была тропа, на на середине мы ее потеряли и пошли просто вверх по камням. Ничего страшного и особо сложного – там дети ходят. Но когда твоя горняшка осложнена бронхитом….вообщем я уже описывала все прелести.

  Помните вчерашнюю группу турЫстов? Они вышли раньше нас, но на вершину дошли позже – матрасники. Южная вершина- самая доступная и самая низкая из 4-х вершин Арагаца — 3879 метров.

  Маааааааало — , сказали мальчишки, — мы должны добраться до северной вершины (4094 м). Заглянули в кратер, решили идти траверсом. Альпинисты… Леша первый раз, и тот поперся…а из еды шоколадка? Вода не у всех….

  Неееееееееее, сказала я , посмотрев на предстоящую «дорогу», убивайтесь без меня.

   Спускаться было значительно легче, к тому же я пошла по тропе. Через 2 часа уже подходила к метеостанции – а навстречу мне ее работник – говорит сидел в кафе увидел что я спускаюсь одна. Рассказываю, что ничего не случилось, парни ушли на Северную. «А, ну часа через 4 вернутся» — , со «знанием дела» успокаивает он. – «Я там был, ничего опасного. Ты кушать хочешь? Пойдем, в кафе посидим »

Посидели, потрындели о жизни. Потом перебрались на метеостанцию, я наконец-то допросилась армянской музыки послушать. Весело, но как-то однообразно. Парни все не возвращались и я решила лечь поспать до вечера. Проснулась когда вернулся Пашка.

  Грязный, оборванный, глаза горят…и только повторяет «жесть…сыпуха…знал бы не полез…» Господи, почему один-то? Где остальные?????

 Duch:

  Итак начнемс!!!
  Судный день начался в 11 утра, когда мы затянули велы и румзаки к работнику метеостанции Сурику и Аи (сабака см. партрэт ниже)

  Прашу заметить, что с точки старта было уже 3200м над уровнем моря, паэтму дышаЛОСЬ харашо, из нас 3х кто решил пакарить северную вершину Паша лазил на Эльбрус и еще много где лазил, я впервой пашел вгоры, Змитер, как я понимаю тоже особо нигде не карапкался.
  Восхождение на южную вершину неприцтавляло никаких сложнастей пасравнению с грядущими прелестями. И спустя какойнить час-палтара мы на южной вершине 3879м. Пасидели, павтыкали, пожевали (из хавки унас было тока нескалька бутеров и вода и те были у Паши). Красота ниаписуемая !!! . Конечно наши взоры приковывала гора напротив через кратер ведь там 4095м, «филя мы какиета матрасники?» с этими словами мы (Я=duch, Паша=Lis, Дмитрий=Zmiter) бодро шагая с виселай улыбкай наушах пашагали траверсом (не через кратер на эту прелесную вершину).
  Поход был нелегким, ибо идти траверсом по склону довольно крутому кторый сыпетца пастаянна очинь весело = короткими перебежками, до ближайшего большого камня на который можно было стать и не съезжать вниз.
  Посредине нашего траверса завалили побутеру и еще какогото топлива закинули втопку и потоптали дальше (улыбки уже начинают сходить снаших загарэлых литц). Со временмем стали замечать, что Змитер постоянно нараравит отвалитца, витоге так и получилось гдето на подходах к северной вершине (4095м). Пофотались с Пашей ->

  Тут уже начинютца жопатрепещущие места где ты лезеш и панимаешь что если неправильно чтото сделаеж то тебя будут долго искать гдето внизу. От этой мысли, ягодичные мышцы быстро накачиваются. В итоге долезли мы с Пашей до начала самого супермегараскошного в моей жизни восхаждения (да попрошу заметить что из альпинистского снаряжения унас были только трекенговые САНДАЛИ намне!!!). Дальше метров 150 почти отвесных скал каторые помне сыпучие аж…здец. Паша как более опытный был спереди , тоесть сверху и двигался по сравнению сомной довольно уверенно, когда отрыв стал метров 20 я его перестал видеть и только узнавал что он там, по летящим булыжникам от которых уварачился по мере необходимости. Вниз ваще лучше несмотреть ибо там пропасть несколько сот метров.
  Так ща лирически отступлюсь пи……пи………пи…….. , тут миня запикали. Сказать что мая 5я точка сжалась до невероятных размеров это ничего несказать, я вспоминал всех родственников и близких мне людей жал им руки целовал итд раз наверно надцать. В итоге когда потерял визуальный контакт с пашей залез еще на какихнить метров 10 вверх по почти отвесным сыплющимся скалам решил что «ХАЧУ К МАМЕ!!!» . И развернулся и палез назад, те кто лазил по горам знают как это чудесно – слазить. Витоге, слазя еще раз надцать вспомнил всех своих родственников до 4го колена, ведь когда слазиж вниз смтореть нада, тут зазор между ягодицами был сведен к миниму. Спустясь с самой жести наченаетца траверс обратно, но там надобыло по песку вверх подниматца а это на высате 3500гдета с пустым желудком, но уже с большим зазором му ягодицами . Витоге наавтамате пришел в лагерь часам к 19ти, как оказалось впоследствии самый последний.
  Паша залез на северную вершину 4095м, сделал пару красивых фотав, я недолез наверно метров 100.

   По нескрываемой радости на лице Паши можно только догадыватца а тех приятных моментах о которых он думал в данный момент.
  Да и вот еще что на Паше были начинающее рваться кроссовки , которые он дорвал, но чтоб не потерять верхнюю часть которая держалась тока в области носка, он связал их шнурком от кошелька, но его тоже нехватило надолго.

Витоге все вернулись, все живые.
P.S. Еще хачу так!!!

Расплата за беспечность 

  Ну вот, примерно с одинаковыми эмоциями вернулись все.

  Жутко уставшие, голодные…заползли в палатку.

  А тут Сурик — «змей-искуситель» с пивом. Уговорил нас отпраздновать сие событие распитием всяческих запрещенных напитков с ним на метеостанции. Палатка рядом со станцией, собака тут же, если кто придет — загавкает.

  Пиво быстро закончилось, сходили в ресторан за догонкой и закуской. Вообщем неплохо посидели, Сурик уговорил нас с Пашкой ночевать у него, парни пошли в палатку.

  А утром…как гром среди ясного неба…НАС ОБОКРАЛИ!!!
Судя по всему как раз когда мы на метеостанции сидели. Причем так чистенько и аккураненько, все на своих местах лежало. Как будто точно знали где мы и сколько там еще пробудем. Только доляры пропали. Крупные купюры.

  Настроение в ноль…а вдруг Сурик соучасник? А может зря мы на него? Может это из ресторана? А может те турЫсты что вчера приходили?

  Кто бы это ни был, но испортил нам впечатления обо всем Армянском народе. А мы так прониклись к ним, всей душой, а тут такая какашка…

продолжение следует: нескучная ночь под обстрелом…

23 сентября.День 13.оз Карагёль 3200м – крепость Амберд. 

  Первая половина дня – пешка на водопад. Затем спуск к Амберту 20 км.
  Ночевка в палатке возле минерального ручья.

  Еще накануне Сурик обещался сводить нас на водопад. Как бы ни было испорчено настроение, какие бы мысли про Сурика не крутились в голове, все же пошли. Очень хотелось верить что он непричастен. К тому же Сурик утром был жутко простуженый и расстроенный. Однако обещание выполнял.

  К самому водопаду нужно было спускаться по крутому склону (ничуть не опасному, просто тяжко после вчерашнего). В итоге я и Змитер остались наверху греться на солнышке. Парни с Суриком и Аей сходили.

  Дальше по знакомому серпантину – вниз и только вниз!!! Как приятно сознавать, что до самого аэропорта не нужно будет больше вкручивать, потеть. Лети себе и тормоза жми. Лишь бы колодки не стерлись.

  Докатили так до крепости Амберд (правда оказалось что там есть небольшой подъем и я ныла что это нечесно что мне обещали спуск, вообщем к тому моменту я уже ненавидела все горки лютой ненавистью и в горы больше не хотелось никогда-никогда)

  Не впечатлились. Для галочки походили вокруг.

  Пока ждали шашлыка, пошел ливень. Спрятались под крышу кафешки, попивая чай с видом на Амберд.

  Под дождем охоты ехать не было. Это ж весь кайф от спуска поломать. Спешить нам некуда – до самолета больше суток времени и 50 км сплошного спуска.

  Подняли головы – ба, весь Арагац в снегу. Повезло…

  Нашли ручеек неподалеку от крепости, становимся на стоянку. Рановато, 5 часов вечера, но под дождем ехать неохота – под дождем спится хорошо))) Тем более после шашлычка. Только вот место какое-то странное – везде коровьи лепешки. Стали исследовать проблему – аааа, это ж не место, это дождь виноват. Оно тут и было всегда и везде, только в сухом состоянии его не видно. А тут как размокло да как потекло все. Фууууу.

  Но лучше по нему ходить ногами чем ехать на веле без щитков))))

  Сны наверное всем какие-то снились сладкие. Кто на Арагац лез, кто дом вспоминал…

  Автоматная очередь прорезала тишину внезапно….

  Сон как рукой сняло. «Во попали…Выскакивать? Не, лучше вжаться в землю. Авось не заденет. Вроде палатку пока не продырявили. Кто это и что им надо? Аааа, страшно!!!» В палатке как в окопе, лежим молча под автоматные очереди. Думаю что у всех в голове примерно одинаковые мысли. Через какое-то время все стихло. Хлопнула дверца машины, взвизгнули тормоза. Для верности выждали минут 10. Тихо. Кажись пронесло. Поперли эмоции )))

  Что это было мы не узнали и не поняли. Дружно решили что «пацаны» развлекались.

24 сентября.День 14.Амберд — Бюракан – Аштарак — Ошакан — Эчмиадзин — аэропорт Звартноц 

Километраж: 50 км (асфальт).
Вместо ночевки: перелет Ереван — Минск

  На завтрак был сюпрыыыыз: каша из минералки и чай из минералки. Ну просто речка оказалась минеральная, кто ж знал )

  Опять солнышко, дорога просохла, можно ехать!

  Весь день собирали бонусы по дороге #)

  Бонус 1. Арбуз.
  Леша засунул его прям под мышку и так поехал.

  Бонус 2. Персики.
  Сели есть арбуз – оказалось что сидим в персиковом саду. Объелись персиками.

  Бонус 3. Армянский алфавит.
 В селе Ошакан находится церковь св. Месропа Маштоца, где в подземном саркофаге покоятся мощи создателя армянского алфавита, переводчика, основателя первой армянской школы и первого армянского учителя. Рядом — алфавит в скульптурах. Говорят на 1 сентября местные дети учат алфавит по этим скульптурам.

буква «А» — Алексей

буква «М» — Марина

буква «П» — Павел, Петр

 

  Бонус 4. Эчмиадзинский кафедральный собор и Церковь св. Рипсимэ.

  Бонус 5. Руины храма Звартноц.
  Звартноц — величайший храм раннесредневековой армянской архитектуры, построен при католикосе Нерсесе III Строителе (641/642-661/662 гг.), планировавшем перенести свою резиденцию из Двина в Вагаршапат. На церемонии освящения колоссального храма присутствовал византийский император Константин II, пожелавший построить такой же в Константинополе. В 10 в. храм из-за слабости узлов опор второго яруса обвалился во время землетрясения.

  Бонус 6. Гостеприимные армяне.
  Вечером решили поужинать не доезжая до аэропорта немного, там же подремать пару часиков в ожидании самолета. Расположились на поле за домами. Мимо шел армянин, через 15 минут принес нам сумку винограда с персиками. Через какое-то время (мы уже поужинали и собирались в аэропорт) вернулся с братом. «Если вы не зайдете к нам в гости, вся Армения обидится.» Накрыли стол, показали нам огромный дом. Тут же пришла вся родня. Мы конечно в ответ отдали что было – флаги Беларуси )
  Чуть уехали, уже боялись что опоздаем на самолет)

  В аэропорту долго думали что делать с виноградом и персиками. Животы уже полные, выкидывать жалко, с собой не повезешь – каждый кг перевеса по 2, 8 Евро…. Так почти все сожрали пока ждали посадки )

  Налог на воздух в аэропорту – 30 баксоффф – заплатили. За перевес, со скрипом, по 30 баксов – заплатили. И айда в Дьютифри!!! Армянские вина, коньяки – все такое вкусненькое! Но в самолете не пили, было грустно, жалко что ночь, а так бы попрощались с Арменией, Карабахом, с Арагацем.