Лирическое предесловие

Клиенту нужна была кухня. Срочно. Очень срочно. Поэтому когда мы приехали на монтаж, оказалось что ничего не готово со стороны строителей и у нас на фирме простой на неделю минимум. Дешевые билеты нашлись в Турин, а рядом с Турином оказались Альпы. Да не простые, а Грайские. Google даже отыскал русскоязычный отчет о горном походе по нужному не самому популярному подрегиону. Ну что ж почитаем:

 

 … Это самый высокий регион Альп доступный для путешествий без специального альпинистского оборудования.

 

 — В смысле без специального альпинистского
оборудования?! Хозяин, а как же мы? – громко возмутились из кладовки желтенькие рантовые LaSportiv-чики на пару с агрессивными Petzl-елевыми кошками, еще и припылившуюся коробку с веревками в бок толкают, мол помогай давай…

— Xe-Xe-Xe! Maybe next time, my friends! – приободрились трекинговые Zamberlan-ы с соседей полки, понимают что это их выход.

— Ну а что еще делать если напарник Леша уехал греть пузо на море?.. И вообще качественно самоубиться можно и без применения специального оборудования, – жестко расставил я точки над i ))

 

Читаем дальше:

— Крайне живописный и малопосещаемый, малолюдный регион…

— В Альпах есть малолюдные регионы? Вот это новость! Притом крайне приятная.

 

— Ночевки в палатках запрещены на территории национальных парков. Наш поход проходил южнее национального парка Vanoise, так что на территории Франции ночевать было можно. Официальная ситуация в Италии нам неизвестна, но в приюте нам сказали — это же Италия, ночуйте где хотите!

 

— Т.е. это все то же всеобьемлющее польское «Spoko» но, на итальянский манер,— размышлял я валяясь на коврике почти на обочине дороги надежно укрытый кроной огромного грецкого ореха в 300м от ночного аэропорта Турина. Громко шумели проезжающие совсем рядом машины, мешали уснуть… А на рассвете начали петь птицы. Очень красиво пели, прямо заливаясь… Но нафига так громко! Пришлось открыть один глаз… В брешь в густой листве были видны высокие горы, пока далеко где-то на самом горизонте.

— Красиво, высоко, малолюдно и «Spoko» — это же просто замечательно, — продолжил я свои размышления, переворачиваясь на другой бок, и наконец-то уснул крепким сном. А в 11 часов дня уже выходил из электрички на старте маршрута в поселке Bussoleno.

День1. Италия. 

Вussoleno (около 450м) – пер. Colle delle Coupe (2345 m, н/к) – гора Costa Fenera (2620 m, н/к) – пер. Colletto Fenera (2525 m, н/к) – озера Lagheto del Turlo

Цель дня – дойти, перевалить хребет и попасть собственно в  интерессные Альпы. Травянистые и каменистые тропы, непопулярные (а смысл тут ходить если на авто можно заехать выше и сразу в интересную долину) периодически сильно заросшие, исчезающие и постоянно очень крутые. К обеду запыхался, изжарился, а высоты не набрал и половины. Суп-купание в водопаде – повторить 3 раза и «гребем» дальше, благо затянуло и стало не так жарко. Побеседовал с бабкой-постушкой, напомнило случай с Грузии – с похожей бабушкой беседовали минут пять и только потом пришло понимание, что мы абсолютно не знаем язык друг друга… «последняя acqua», проволку электрического постуха не трогай – шандарахнет …

Colle delle Coupe мало чем примечателен, развалины каких-то строений, памятник…

Мне еще не вниз, ухожу по хребту на соседний перевал. Начинаются Горы. Туман нагоняет на скалы шотландский оттенок, но цветущий рододендрон возвращаяет в альпийскую действительность.

На какой-то миг растягивает облака, вбегаю на вершину что бы хоть что-то увидеть и не зря…

Непродолжительный спуск и я на озерах. По сути не озера, а огромные лужи растаевшего снега, относительные тепленькие… То что надо на конец изматывающего дня.

День 2. Италия. 

Oзера Lagheto del Turlo – вдхр. Lago di Malciaussia – пер. Spiol (2600 м, 1А) – пер. Colle Sule (3072 м, 1А)

Ну что ж, добро пожаловать в Альпы, в те самые за которыми я ехал – красивые, разноцветные и безлюдные

От водохранилища можно уйти вверх натоптанным размеченным маршрутом  в обход перевала, но нет – серпантин зажатый между двух ручьев, на всем своем протяжении стремящихся быть водопадами, мне больше нравится

В какой-то момент надоедает ходить между водопадов, схожу с тропы и иду прямо в водопад))

https://youtu.be/lw-UGG7lQ4o

Выход на Spiol через плато. По склонам остатки оборонительных сооружений второй мировой. Тропа минимально сбрасывает высоту и уходит траверсом.

Долина на подходе к Colle Sule забита снегом. Пару раз проваливаюсь по пояс…  Начало июля еще не лето? Решаю, что по скалам обходить проще, все равно тропой и не пахнет.

Подьем по средней крутизне осыпи и снежнику, а спуск по склону-ручью. По-другому и не скажешь. Весь склон покрыт пленкой воды и медленно течет вниз, так и идешь по руслу чвякая и проваливаясь…

Спуск до ближайших безымянных озер и на сегодня хватит

День 3. Италия-Франция. 

Пер. Col de la Valette (3051м, 1А-1Б) – пер. Col d’Arbéron (Col du Baounet) (3024 м, 1А)

Пол ночи мучался вопросом почему я мерзну? Очень редко мерзну в палатке, а тут на тебе прямо озноб, дрожь. Может сгорел на солнце? Может устал? Может высота? Все стало на свои места когда наконец-то вылез из палатки и увидел озера покрытые приличной свежей ледяной коркой, а спальник то на +5 лимит… Вообщем, июль еще не лето!..

Пока готовил завтрак в пределах видимости прошла группа из 9 человек. Чуть ли не первые люди которых я вижу в этих местах, даже на красивейшей Malciaussii куда есть вполне вменяемая автомобильная дорога людей было раз два и обчелся. Почему такие красивейшие места столь малопосещаемы для меня неразгаданная загадка. Была бы это Польша, было бы не протолкнуться на тропах…

 

Тем не менее по старой доброй традиции решаю не светиться в горном приюте, а уходить на перевал траверсом. Очень уж высоту сбрасывать не хотелось. В принципе, траверс себя оправдал. Пару не сложных скал, а так все пешком. В последний снежный цирк только пришлось спусться.

По перевалу проходит граница Италии и Франции, не глянул бы в карт у так и не знал бы – ни таблички, ни пограничного столба, ничего.

Спуск по самому настоящему леднику. Притом с перевала сбоку попадаю в среднию открытую часть ледника, а вот верхняя часть закрытая и потенциально опасная. Да, уже по проталинам кое-где угадывается паутина трещин, но тем не менее ледник еще не вскрылся от снега.

Спуск до бирюзово-голубых озер и длительный обед с обязательной сиестой.

Лежу себе на солнышке, дремаю, размышляю:

— Может вот это и есть альпинизм с человеческим лицом?

— Вполне возможно, только про второй на сегодня перевал не забудь!

Перевал четко вырисовывается в верховьях долины, уже наметил траектории подьема…

Ан, нет, оказывается мне резко влево, в снежный карниз-надув

Спуск по вытянутым снежникам к озеру Lac d´Arberon, которое только начало вскрываться из-подо льда.

Светит солнце, жарко. Иду в шортах, ну и что что все время по снежнику… Вот только вверху снег держал, а ниже начинаю проваливаться по колено и глубже… Гребу, рою траншею до ближайшего каменного островка, ноги замерзли так что почти не чувствую… В штанах стало проще.

Раз уж сегодня день начался с траверсов, то по чему бы не продолжить. Не спускаюсь вниз, забираю максимально высоко что бы выйти сразу в верховья «dolinu pięciu stawów Francuszkich». Почему я так обозвал долину, а озер гораздо больше пяти? Ну так и в Польской одноименной долине озер больше чем пять…

День 4. Франция-Италия 

Пер. Colle d’Arnas (3010 м, 1Б) – вершина. Punta Adami (3170 м, 1А-1Б)

Через «бараньи лбы» выхожу на вытянутый снежник, один из языков очередного ледника. Снега много, но пока утро все смерзлось и держит. Перевальный взлет по крутой осыпи и я снова в Италии.

Привычно забиваю на тропы в пользу вытянутых снежников, так проще

Отчетливо виден путь по гребню в сторону вершинки Punta Adami, еще дома планировал прогуляться если время будет.

Постоянное хождение всякими траверсами натолкнуло на мысль, а может с этой вершинки на следующую, а там перевальчик есть на карте, значит и спуск во Францию… Сложность неизвестна, но вроде бы не то что бы сильно крутой рельеф нарисован да и снизу смотрится не сильно страшно. Решаюсь попробовать.  Бодренько стартую по хребту вверх. Вот только тропа закончилась за первым холмиком, на саму вершину видимо никто не ходит… А дальше по классике поиск пути в «молоке», ступеньки на очередном крутом снежнике. Как-то я выдохся, подустал. Долго обедаю, восстанавливаюсь. Выхожу если не вползаю наконец-то на вершину. 

 

Куда это я дальше собрался? По тем скалам? Да ну нафиг! Без шансов. Приходится возвращаться.

Но так не хотелось спускаться в самый низ, что опять решаю срезать и спуститься в середину долины. Косые скальные полочки, брошенная кем-то веревка уходящая одним концом куда-то в нутро снежника, стайки горных козлов… и на середине спуска упираюсь в обрыв. Блин, второй раз за сегодня с разворотом.
Ничего не поделаешь, вылажу обратно. На часах 18 вечера. Те в лучшем случае к 19 спущусь в Схрониско и начну не спеша уходить от него в ночь… не будет ли это смотреться подозрительно? Вроде как никому дела нет, но законность установки палаток не ясна. А тут еще дождь начинается. И, вообще, что-то я подустал на сегодня. Ставлю палатку. Странный день, непродуманный, на завтра много, но ничего не поделаешь – сам виноват.

День 5. Италия-Франция-Италия.

Склоны  Punta Adami – приют Rifugio Bartolomeo Gastald — Passage du Colerin (3202 м, 1Б)- приют Refuge d’Avérole

 — Colle dell’Autaret (3072 м, 1А) – озеро Laghi Autaret

В 8 утра в схрониске ни души. Ни тебе попивающих кофеек на террасе буржуев, ни работников, ни собирающихся на маршрут туристов – никого. Я в легком в шоке от такого, после многолюдной Польши… Ну ладно, так значит так. Главное что до меня никому дела нет…

Каменистая тропа быстро сменяется очередным очень длинным снежником. Еще раз снизу посмотрел на обрыв, откуда вчера не смог слезть, на не пройденную вершину – без шансов было, да и вообще не ясно зачем я туда поперся… Придется сегодня наверстывать упущенное, доходить не пройденные километры.

Подхожу к верховью долины. Отчетливо виден перевал и крутой взлет на него. Хорошо знаю из опыта по мере приближения склон ложится, выполаживается… почему тут так не происходит? Рублю в ступени по снежнику, перехожу на осыпь. В смысле веревочные перила? Я ж отчет читал, тут с детьми ходили.  И вообще, внизу стоял указатель где на чистом итальянском написало 1,5 часа до перевала, почему я уже скребусь 3 и это еще не финиш?

Хорошо хоть спуск оказался не таким тяжелым как подьем, хоть и нестандартным. Тропа не уходит с седловины вниз, а нагло забирает траверсом, даже где-то с небольшим набором высоты. 

Дальше легче, все засыпано снегом, иди где хочешь… 

Спускаюсь быстро, почти бегу, так с разбегу сразу и не заметил когда закончился снег, и начались альпийские луга. В какой-то момент просто останавливаюсь оглушенный волной резко появившихся запахов.  Цветы, трава, пчелы… до головокружения! Оказывается, за последние пару дней проведенных исключительно в каменисто-снежной пустыне я подзабыл что бывает иначе…

Тут то же схрониско. Даже пару людишек есть, не много — но все же. Так, какая у нас тут страна? Франция? Ну тогда, Bonjour!

***

Тропа в сторону Autaret несложная. Плавно набирает высоту, прыгая с одного берега реки на другой. Плавно, но долго… Ничего не поделаешь надо наверстывать не пройденное вчера.

Высота, километраж, усталость дают о себе знать, останавливаюсь все чаще. Сижу, рассматриваю соседний склон, размышляю почему ж так тяжело идется? Лишний вес? Отсутствие тенировок? Возраст? Не, ну это все точно тут не причем))  Размышляю и вслушиваюсь в голоса за спиной… Стоп! Какие еще голоса? Знаю же что я здесь один. Так почему продолжаю внимательно вслушиваться хоть и не могу разобрать слов? И тут поперек склона проплывает велосипед на огромных воздушных розовых колесах с разноцветными лампочками… Да уж, вставляет прямо как на мультигонках. Может ну его этот перевал – и тут площадки под палатку есть… Рюкзак на плечи и не спеша бреду дальше.

А на перевале ждали, готовились, даже крест уже поставили… Фиг вам, итальяшки с французами не дождетесь!

Быстрый спуск и просто падаю в палатку на берегу озера. Приготовить ужин нашел силы, сьесть уже нет…

День 6. Италия.

Озеро Laghi Autaret – приют Rifugio Ernesto Tazzetti – пер. Col della Resta (3183 м, 1Б) – вершина Rocciamelone (3538 м, 1Б)

На сегодня запланирована «изюминка» высокая и «острая» красотка Rocciamelone.

Действую по старой схеме – надо спуститься в самый низ, что бы потом залезть на самый верх))

А низ, оказывается, не менее красив, чем верх…

Дикие спуски и траверсы постепенно переходят в узкую но хорошо маркированную тропу.

Знакомое по первым дням водохранилище Lago di Malciaussia

К обеду выхожу к приюту Rifugio Ernesto Tazzetti

В приюте даже дверь была открыта (правда не в основное отделение, а в маленькую комнатушку и недолго) и толпа людей по местным меркам, аж 3 человека и 2 собаки. Мужик с собаками закрыл дверь приюта и ушел вниз. Девушка «сидела» в телефоне, прерываясь только на надеть очередную куртку что бы не мерзнуть. Второй мужик отошел на 20 метров и начал ставить палатку (в 20 метрах от приюта в обед – не понять мне итальянцев)…

Я же разложился на обед с прекрасным видом, который очень быстро превратился в белое молоко. Вся это суета вокруг натолкнула на мысль, а чего это я на перевале ночевать собрался, почему бы не пойти сегодня прямо до вершины.  Там то же приют, bivacco в конце концов написано… Может даже внутрь удастся попасть…

***

По приюту проходит четкая граница между альпийскими лугами и безжизненной каменисто-снежной пустыней. Мне естественно вверх в эту самую пустыню, по крутой тропе вдоль скальных обрывов.

На удивление идется легко и быстро. За 2 небольших перехода выхожу на перевал — по сути не перевал, а выход на большое снежно-ледовое плато.

По плато гулять гадко. Местами серьезно подтаяло, приходится бродить лужи шириной метров по 20-30. Сложно ориентироваться — все затянуто. В редкие моменты растягивает на пару минут и хоть что-то видно, а так сплошное «молоко». 

Понимаю надо вверх. И навигатор говорит что туда. Но, блин отвесная 3 метровая снежная стена с карнизами. Да ну нафиг. Приходится лезть по сильно разрушенным скалам сбоку снежника. Спускаю парочку камнепадов, но как-то вылажу. Действительно сверху тропа выныривает из под снежника. Июль еще не лето.

Легкость и бодрость куда-то улетучились. Падаю на рюкзак, достаю пачку внераскладочных «кабаносов». Блин, а если наверху в приюте кто-то будет как ставить палатку, как ночевать?  Читал что в Альпах разрешен только не запланированный бивак, типа ну если уже совсем экстремальная ситуация. Интересно, если закончились внераскладочные кабаносы это достаточно экстремальная ситуация что бы не идти дальше и ставить палатку где вздумается?

Вершинный гребень дался тяжело. Длинный и крутой подлюка… Все ни могу больше! В очередной раз падаю на рюкзак, а навигатор издевается — показывает что я уже на вершине. Какая, блин, вершина! Кроме склона круто уходящего вверх нифига не видно! Встаю иду дальше. И буквально через 10 метров практически  ударяюсь лбом в вершинный репер, растворенный в густом «молоке». Еще пару метров по снегу и выхожу на какой-то странный скользкий склон. В смысле метал под ногами?.. а, так это я случайно на крышу здания зашел)) Тропа оказывается была левее.

Приют оказался наглухо закрыт, как будто пару лет нога человека тут не ступала. Площадка под палатку нашлась, ручеек с водосточки весело журчал и даже в 22 вечера прожектор включили на здании, который всю ночь светил прямо в глаз — наверное, что бы лучше спалось))

День 7. Италия.

вершина Rocciamelone (3538 м, 1Б) -спуск, спуск, спуск-Susa (около 490м)

Все — вверх закончилось, сегодня только в низ. Надо сбросить не много не мало 3км по высоте.

 

Крутой серпантин по мокрым камням, километры провешенных веревочных перил… А на гугл-картах есть фоточки  ребят с велосипедами на Риччомелоне. Хотел бы я посмотреть на это извращение  — одно не ясно с велосипедом тут легче вверх или вниз? ))

На спуске начал встречать людей — оказывается они тут все-таки существуют и даже в некотором количестве. Доступные горы удивили контрастом горовосходителей. Экипировка от джинсы, сандали, рубашка и бутылка воды в руках (без рюкзака) до высотные ботинки, каска, мощные трекинговые палки и полный рюкзак литров на 100… 

Очередное схрониско было открыто, даже кафе в нем функционировало. 1,5 сонных работника, ноль посетителей, 1 горный козел — вот такие они Грайские Альпы))

А внизу было жарко и вкусно, но это уже другая история…